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主题：中国的国服什么样子的？

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第 1 楼

中国的国服什么样子的？

设计国服并不是要将现代人打扮成古人。国服的设计应体现华夏文化理念与精神，同时不乏时尚和个性化，加入多元设计因素未尝不可。

　　“服饰之事虽微，然而属历代礼仪典制之所系。”这是台湾学者王关仕写在《仪礼服饰考辨》序言中的话。从历史上看，服饰制度就与礼仪典制结合在一起，服饰也始终作为礼仪的其中一种表现形式。

　　历史上的中国素有“礼仪之邦”的美誉，礼仪制度发达，各种礼仪规定通过同样发达的服装文化得以集中体现。夏商时期，开始建立礼制，与这些礼仪活动相对应，便出现了各种冠服制度，如祭祀时着祭服、朝会时着朝服，婚嫁有吉服，从戎有军服，服丧有凶服等。到了周代，冠服制度随着周礼的成熟逐步完善，并被纳入了“礼治”的范围，成为礼仪的一种表现形式。

　　孔子以为服饰要合乎“礼”的要求，只有着装适度才能体现出社会制度的有序和自身的修养，也才能符合社会规范。“质胜文则野，文胜质则史。文质彬彬，然后君子。”没有合乎礼仪的外在形式(包括服饰)，很难称得上是翩翩君子。

　　历史发展到现在，我们的传统礼仪断裂了，随之断裂的还有我们的服饰文化。服饰是民族的符号和标识，没有自己民族服装的民族，弘扬本民族礼仪文化的努力必然大打折扣。因此，在一场关于传统礼仪重塑的讨论中不能没有服饰礼仪。

　　国服形象众口难调

　　日本有和服，韩国有韩服，越南有长衫，印度有纱丽，中国有什么呢？我们的国服是什么？

　　2006年3月17日，上海国际服装文化节国际服装论坛以“和谐·时尚·国服”为主题，邀请海内外专家为中国国服寻找答案。在学界，像这样关于国服的探讨越来越热闹。

　　服装节前夕，东华大学举办了全国首次服装院校“我心中的国服”方案设计邀请赛。不过，在年轻的大学生服装设计师眼中，国服是时尚的，与我们想象中的旗袍、中山装大相径庭。东华大学的杨以雄教授对此却是肯定的，“设计国服并不是要将现代人打扮成古人。国服的设计应体现华夏文化理念与精神，同时不乏时尚和个性化，加入多元设计因素未尝不可。”

　　事实上，“我心中的国服”很难有一个统一的标准，一百个人眼中就有一百种国服形象。

　　距离我们最近的一次国服形象的记忆是在2001年上海举行的AbrEC会议上，各国领导人身着“中式唐装”集体亮相。这使得在海内外华人中迅速流行开来，掀起了一场新唐装热。

　　“虽然它是以清代马褂为基础，经改良而设计，但在新的时代背景下，中国人的民族自尊心、文化自豪感都使得一些国人对于新唐装的感知和印象与近一个世纪前对于长袍马褂的认知完全不同了，这是它能够流行的一个原因。”然而，在迅速流行之后新唐装又逐渐淡出了人们的视野，最后没有能够成为我们的国服。北京服装学院民族服饰博物馆馆长杨源教授对此现象进行了反思，她认为新唐装没能够也不可能成为国服主要有以下几方面的原因：缺少时尚美，也没有走出马褂的感觉，很多中国人不喜欢它；那段历史的阴影还留在国人心中，令人忆起那个时期的国人之耻，情感上难以接受；对于倡导“汉服”的汉族民众而言，新唐装并非汉族的民族服装，缺乏认同感。

　　汉服不等于国服

　　2006年中秋前夕，天津古文化街出现了30名身穿古代服装、佩戴古代饰物的年轻人。队伍由两名手中分别举着“衣正华夏”“月满中秋”红幡的小伙子带领，缓缓地向古文化街行进。每到设有牌坊的地方，队伍便停下，一名带队男子走出队伍，模仿古人做各种参拜的姿势，施礼完毕后，队伍继续前行。

　　这是国内某网站发起的“穿汉服、行古礼、过传统节日”活动，目的是为了“宣传汉服”。近两年来，国内掀起了一阵“汉服”热，甚至有相当部分人认为国服应该取名为“汉服”。

　　杨以雄认为，中国是一个有着56个民族的多民族国家，作为国服假若拒绝其他民族服饰的要素，仅仅恢复单纯汉服饰的做法有失偏颇。“一个民族在历史进程里，必然要与异族文化融合。早年我们的祖先具备宽阔的胸襟，不以所谓的血统为衡量标尺，而是以中华文化的认同作为标志。同样，民族服装的发展演变，也是一个不断吸收外来文化、相互交融的过程。”因此，他认为，在诠释“国服”的过程中应倡导多样与和谐的统一。

　　杨源也建议，国服可以在多种民族服装中选择元素，也可以从古代服装中选择元素，还可以汲取西式服装的长处，创造出多民族共享的系列服装。

　　从这个角度看，汉服并不能与国服划上等号。关于国服的命名，也就成了一个敏感的话题。接受《小康》调查者认为，“华服”是相对合适的称谓。

2

国服的特质

　　但不管叫什么，国服必须体现一种共同的民族认同。

　　中山装曾一度被世界公认为中国的“国服”，它的流行已接近一个世纪。直到现在，在国际场合，张艺谋、陈凯歌、李连杰等人，也都习惯于选择以中山装亮相。

　　杨源认为，这就是一种民族认同感的体现，民族的文化认同往往会通过民族服装来予以表达，国服必须要有这个特质。

　　中山装就体现了这样的特质。

　　1911年辛亥革命废除封建王朝帝制后，革命党人围绕着穿衣问题展开了讨论。在争论不休之际，孙中山提议将日本的学生装和西方的军服综合引进，构成一种崭新的世界制服形式，这就是后来的“中山装”。

　　“中山装”并不是一次对日本学生装和西方军服的简单引进和改良。孙中山根据《易经》周代礼仪等内容将中山装的形制分别寓以意义：前身四个口袋表示国之四维(礼、义、廉、耻)、门禁五粒纽扣是区别于西方三权分立的五权分立(行政、立法、司法、考试、监察)、袖口三粒纽扣表示三民主义(民族、民权、民生)、后背不破缝表示国家和平统一之大义。

　　在那个时代，作为国家的着装形象，“中山装”关联着民族认同和民族自尊的情感，也体现了民族的凝聚力。

　　杨源认为，今日国服之设计，也一定要体现时代特征与积极向上的精神风貌。因为那是国家的象征和民族的标志。

　　国服需要标准化

　　因此，国服并不等于古代服装，国服的设计可以不乏时尚和个性化。这一点韩国的韩服和日本的和服发展经验可供借鉴。

　　哈尔滨大学服装学院的张殊琳教授介绍说，无论是今日的和服还是今日的韩服，都在传统的基础上，不断地加以改良。尤其是韩服，在材质和款式上与古代都有很大的差别，“我们现在从韩剧上看到的很漂亮的韩服，大多是改良后的版本。”

　　国内很多学者认为，国服的设计应该适应不同场合的需要，“应该是一个系列”。但在这一个系列中，还是以礼服为主，出现于一些庄重的场合。

　　国服作为一种礼仪形象的表现，应提倡作为一种精神载体渗透于民俗的礼仪文化之中。因此，杨以雄认为，“国服不仅可用于官方人士国际交往、国内重要政治、文化场合，民间还能用于重大传统民族节日、婚礼、成人礼、祭礼等重要场合”。著名唐装大师杨成贵先生建议，可将国庆节、中秋节和春节中国最典型的三个节日，确定为国服日。

　　国服的市场潜力是巨大的，而目前的民族服装尚未形成成衣化标准和工业化生产，主要还是以作坊式的定做为主。而随着市场的不断扩大，传统作坊式的制造方式将不再适合国服的生产。杨以雄认为，国服的标准化和成衣化是趋势，也是国服的推广与普及必须解决的难题。

　　近年来以中式服装为主打的服装品牌越来越多，譬如带有强烈民族色彩的“太子龙”服饰，以“中华立领”走出国门的“柒牌”男装……经营者的民族礼仪文化意识在不断增强。

　　2006年11月，中国国际时装周上，NE·TIGER一场以“凤” 为主题的高级婚礼服发布会正在上演：以“凤”为主题，以“云锦”为面料，以“中国红”为色调，以“四大名绣”为工艺，演绎的正是华夏服饰文明礼仪的经典与优雅。”

　　资料

　　各国国服大观

　　日本的国服

　　和服不仅融合了优雅气度与深层内敛之本质，更反映了穿着之人的“心”与“动”。每一套优美的和服，都经精心裁制，讲究穿着时的每一个细节及步骤。因此，不论是坐姿或站姿，都需经由完整的学习训练，而成为内外兼具的完美礼仪。和服又有另外一个名称叫“赏花幕”，因为和服的图案与色彩，反映了大自然的具体意象，当人们穿着和服走动时，会因为晃动而使得和服如同一块动态的画布。

　　公元8世纪，中国唐代的服装传入日本，对日本的和服带来很大的影响。而今日本人所穿的和服，大约是在600年前基本定型的。和服款式很多，婚、宴、丧、礼、春、夏、秋、冬皆不同。按和服花纹和质地也有贵贱之分。

　　韩国的国服

　　韩服根据生活风俗用途, 分为婚礼服，花甲服，节日服等。

　　节日服：在韩国, 春节早上必须给父母拜年,父母穿平常韩服，孩子们穿色童(七色彩缎)短衣和韩服拜年。

　　花甲宴服：子女们为花甲的父母举办宴席祝寿。宴上的男性穿戴金冠草服，女性穿小礼服一唐装。

　　婚礼服：传统婚礼上的韩服比平常韩服华丽。婚礼上, 新郎的穿戴是裤子，短衣背心, 带结上穿外套，戴纱帽冠带，穿木靴。新娘是红裙黄短衣上穿圆衫，戴发簪，龙簪上垂着前缀和飘带。

　　生活韩服：传统韩服因穿戴复杂繁琐，只在特殊的日子里穿。生活韩服种类繁多，根据材料的多样性和设计的差异生产各种各样的样式。因其传统美和价格低廉也受到国外游客的欢迎。

　　越南的国服

　　越南的国服被称作“AODAI”，由上衣和裤子组成，上衣像中国的旗袍，长至膝盖，只是胸部勒紧，透明面料中透出丰满的胸部轮廓，两侧腰收紧，从腰部开叉，特意露出一段洁白的侧腰，引人注目；下身配一条白色或是同花色的裤子，裤脚足有喇叭裤的两倍宽。女孩子穿上它，娇小玲珑，苗条挺拔，娴静中透着不羁。

　　西贡妇女对“AODAI”情有独钟，在重要场合，穿上它表示对主人的尊重：婚礼上，双方亲家母穿上它，互相媲美；大学课堂里，60余岁的讲师穿上它，庄重大方；教堂里，老中青三代妇女均穿它做礼拜；邮电局、大公司、大酒店内，“AODAI”是制服。人们平日穿素静一点的，节日里便穿艳丽一点的。

　　印度的国服

　　最早的纱丽只是在举行宗教仪式时穿，后来逐渐演变为妇女的日常普通装束。

　　纱丽是一块一米多宽，五六米长的布料。穿着时，妇女们一般自腰部缠起，绕过胸前，一端搭在肩上，用别针别住。随着社会的发展，纱丽也发生了变革。在传统的基础上，上身配上了名为“杰姆普尔”的紧身胸衣，下身配以叫做“贝蒂戈尔”的衬裙。

　　“托蒂”则是印度男子最为普通的服装。“托蒂”也是一块三四米长的白色布料，缠在腰间，下长至膝，或长达脚部。古印度男子一般上身不穿衣，只在肩上披一条汗巾，或是用布围腰，一端搭在肩上，称其为“恰达”。随着社会发展，印度男子的衣服也在不断改进，除“托蒂”外，他们在上身加上宽大的衬衣，名为“古尔达”。天冷时，再加一件披肩。在一些特别重要的场合，经常会看到个别上穿“古尔达”、下围“托蒂”，脚穿拖鞋的老人，这是印度人最有身份的标志。

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